Witam!
Podzielam dobre opinie o stronie, jest rzeczywiscie profesjonalna. Juz sie ucieszylem ze znalazlem odpowiedz na nurtujace mnie pytanie, niestety okazlo sie ze chodzi o docieplenie z zewnatrz. Ja chcialbym docieplic domek letniskowy od srodka, a slyszalem ze moze takie rozwiazanie spowodowac wykraplanie pary wodnej i w rezultacie gnicie bali. Jakie jest poprawne rozwiazanie tego problemu?? Czy wystarczy pustka powietrzna miedzy balami a dociepleniem?? Czy nalezy zastosowac folie paroizolacyjna, a jezeli tak to w ktorym miejscu.?? Z gory dziekuje za odpowiedz.
Pozdrawiam
Grzesiek
jak docieplic dom z bali od srodka
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Dziekuje za pokierowanie mnie po stronie, troche zakamuflowane to bylo, nie mniej jednak wlasnie oto mi chodzilo.
Dalej na stronie znaleazlem rowniez system pol-bal, ktory musze powiedziec jest bardzo ciekawy, czy zna Pan moze adres firmy, chetnie zapoznalbym sie z tym systemem dokladniej. Moze namiar internetowy, nie moglem nic znalezc w przegladarkach.
Pozdrawiam serdecznie
Grzesiek
Dalej na stronie znaleazlem rowniez system pol-bal, ktory musze powiedziec jest bardzo ciekawy, czy zna Pan moze adres firmy, chetnie zapoznalbym sie z tym systemem dokladniej. Moze namiar internetowy, nie moglem nic znalezc w przegladarkach.
Pozdrawiam serdecznie
Grzesiek
rysunki sa jasne.
wszystko bylo ok, az do momemntu jak to w muratorze pojawila sie nowa koncepcja:
miedzy folia paroprzepuszczalna, a balami nalezy zastosowac szczeline wentylacyjna ok 2,5 cm, a w dolnych balach nalzy nawiercic otwory i pewnie w gornych tez (czego juz rysunek nie obejmowal) aby zapewnic cyrkulacje powietrza.
na w/w rysunkach tego nie ma, wiec jestem ciekaw czy ma to jakies uzasadnienie.
no niby wszystko fajnie, takie rozwiazanie eliminuje ewentualne zaparzenie sie drewna(mam racje??) ale od strony praktycznej nie jest juz to takie latwe:
- pomiedzy balami mam mszenie z welny drzewnej, ktore na razie jest szczelne i przy uzupelnianiu regularnym co pare lat pewnie bedzie dalej, wiec czy to zapewni jakas wentylacje tez przestrzeni czy nalezy przygotowac te dodatkowe otwory wentylacyjne,
a jesli tak to jakiej srednicy i ile na m2?
i dalej sobie mysle co wtedy z izolacyjnoscia drewna, bo przez ta wentylacje czesciowo sie ja traci, bo mamy jakis przedmych powietrza zimnego przez caly czas.
teraz sobie mysle ze na etapie projektu ladnie to wygladalo - cienszy bal i sie go ociepli i bedzie taniej z ogrzewaniem, itd.
a teraz widze tutaj duze rysyko popelniania bledu przy izolacji i ryzyko zaparzenia i dalej gnicia drewna.
jakies propozycje?
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Swoją wiedzę, opartą na bogatej literaturze zachodniej (polskiej niestety nie ma) przedstawiłem w tekście - http://szkielet.com.pl/bale.php?show=1 To nie są moje wymyślenia. Sam poprostu nie mam warunków do wykonywania jakichkolwiek badań. Nigdzie jednak, w żadnej literaturze, nie spotkałem metody zachowywania pustki powietrznej i nawiercania bali dla zapewnienia przewietrzania.
Jako CBS jesteśmy członkiem International Log Builders' Association - http://www.logassociation.org - dzięki czemu otrzymujemy od nich liczne materiały w tym wydawane przez nich pismo "Log Building News". W tych materiałach także nigdy nie spotkałem takiej metody.
Nie chcę tu polemizować z autorem artykuły, który być może w tym temacie posiada inną wiedzę, wiedzę, której mi nie było dane poznać. Myslę, że swoje wątpliwość będziesz mógł rozwiać tylko i wyłącznie kontaktując się z autorem artykułu. Wówczas będziesz mógł się dowiedzieć "co autor miał na myśli".
Jako CBS jesteśmy członkiem International Log Builders' Association - http://www.logassociation.org - dzięki czemu otrzymujemy od nich liczne materiały w tym wydawane przez nich pismo "Log Building News". W tych materiałach także nigdy nie spotkałem takiej metody.
Nie chcę tu polemizować z autorem artykuły, który być może w tym temacie posiada inną wiedzę, wiedzę, której mi nie było dane poznać. Myslę, że swoje wątpliwość będziesz mógł rozwiać tylko i wyłącznie kontaktując się z autorem artykułu. Wówczas będziesz mógł się dowiedzieć "co autor miał na myśli".
dzień dobry,
też zamierzam ocieplić dom z bala /12cm/ od wewnatrz wełną albo celulozą.
W tym opisie znalazłam szczelinę wentylacyjną między balami a wiatroizolacją
:http://www.szkielet.pl/bale.php?show=3 Co prawda dotyczy to bala 8cm, ale czy to ma jakieś znaczenie?Szczelina ma sens wtedy, kiedy jest wentylowana.
Pogubiłam się
też zamierzam ocieplić dom z bala /12cm/ od wewnatrz wełną albo celulozą.
W tym opisie znalazłam szczelinę wentylacyjną między balami a wiatroizolacją
:http://www.szkielet.pl/bale.php?show=3 Co prawda dotyczy to bala 8cm, ale czy to ma jakieś znaczenie?Szczelina ma sens wtedy, kiedy jest wentylowana. Pogubiłam się
Witam.
Podzielam pogląd Pana Wojciecha, w pełni zrozumiały i logiczny.
A o artykułach pisanych w Muratorze mam złe zdanie, bynajmniej o tych dotyczących domów z bali. Kto się dorwie do pisania o domach z bali ten pisze. Sami teoretycy-laicy.
To dobrze że można spotkać jeszcze takich ludzi jak osoby piszące w tym temacie (katja13; tybero; Grzesiek) ale co się dzieje gdy Inwestor naczyta się takich bzdur i bredni i zaczyna wymagać tych rzeczy od wykonawcy?. Nie umila to życia i wykonawstwa.
Pozdrawiam
LOG
Podzielam pogląd Pana Wojciecha, w pełni zrozumiały i logiczny.
A o artykułach pisanych w Muratorze mam złe zdanie, bynajmniej o tych dotyczących domów z bali. Kto się dorwie do pisania o domach z bali ten pisze. Sami teoretycy-laicy.
To dobrze że można spotkać jeszcze takich ludzi jak osoby piszące w tym temacie (katja13; tybero; Grzesiek) ale co się dzieje gdy Inwestor naczyta się takich bzdur i bredni i zaczyna wymagać tych rzeczy od wykonawcy?. Nie umila to życia i wykonawstwa.
Pozdrawiam
LOG
No właśnie, co z tą szczeliną między wiatroizolacją a balami? Czy jest ona potrzebna? W materiałach, które tutaj Pan Wojciech podpowiada tylko w jednym miejscu jest wspomniana ta szczelina, w tym przykładzie dla ściany z bala 8cm. A w pozostałych akapitach nie ma nic na temat szczeliny, na załączonych rysunkach też tej szczeliny nie zauważyłem.
Panie Wojciechu, jak to jest z tą szczeliną? Na dniach chciałem rozpocząć etap ocieplania mojego domu, i nie wiem co zrobić z tym fantem. Rozumiem szczelinę w domku szkieletowym, między wiatroizolacją a elewacją np. z deski szalówki. Dolne deski elewacji nie są mocowane do płyty fundamentowej, tylko "wystają na zewnątrz" płyty fundamentowej, że tak to określę. Natomiast w domu z bali, mamy podwalinę, która leży bezpośrednio na fundamiencie, a na podwalinie kolejne bale, ułożone szczelnie jeden na drugim. Czy jest sens robić szczelinę między balami a wiatroizolacją skoro nie ma "wlotu" powietrza w dolnej części ściany?
Z poważaniem
Marcin.D
Panie Wojciechu, jak to jest z tą szczeliną? Na dniach chciałem rozpocząć etap ocieplania mojego domu, i nie wiem co zrobić z tym fantem. Rozumiem szczelinę w domku szkieletowym, między wiatroizolacją a elewacją np. z deski szalówki. Dolne deski elewacji nie są mocowane do płyty fundamentowej, tylko "wystają na zewnątrz" płyty fundamentowej, że tak to określę. Natomiast w domu z bali, mamy podwalinę, która leży bezpośrednio na fundamiencie, a na podwalinie kolejne bale, ułożone szczelnie jeden na drugim. Czy jest sens robić szczelinę między balami a wiatroizolacją skoro nie ma "wlotu" powietrza w dolnej części ściany?
Z poważaniem
Marcin.D
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Prawidłowa odpowiedzieć na takie pytanie będzie oczywiście - nie ma sensu. Ale to w przypadku kiedy budujemy dom z bali, to znaczy najpierw stawiamy ściany z bali a następie je docieplamy. Jednak osobiście nie popieram tego typu rozwiązania. Dlaczego? Proponuję poczytać - http://www.szkielet.pl/problemy.php?show=31_ocieplanieMarcin.D wrote:Czy jest sens robić szczelinę między balami a wiatroizolacją skoro nie ma "wlotu" powietrza w dolnej części ściany?
Uważam, że w sytuacji, kiedy chcemy budować dom z bali wymagających stosowanie docieplenia zdecydowanie lepiej jest postawić konstrukcję szkieletową ścian, pokryć ją wiatroizolacją a następnie ściany obłożyć balami. W takie sytuacji warto się też zastanowić czy dawać bale grubości 12 czy 16 cm, czy nie wystarczą bale grube dechy np. grub. 4 cm, które zewnętrznie wyglądać będą tak samo, a zdecydowanie mniej kosztować.
I tu wracając do pytania o szczelinę - w takim przypadku szczelina wetylacyjna pomiędzy wiatroizolacją a "balami" winna być zachowana.
Witam Pana panie Wojciechu i Forumowiczów,
Przeczytałam artykuł na www.szkielet.pl na temat ocieplenia domów z bali, czy też z belek, wynika z tego artykułu, że bilans cieplny dla ściany grubości 18cm wynosi U=0,78W/m2K, a dla sciany 28cm U=0,52W/m2K, wynika z tego że takie sciany należy dodatkowo ocieplić, czy tak? jednocześnie jest tam napisane, że domy z bali o grubości sciany od 20cm i grubsze spełniają wymogi bilansu cieplnego i nie musza być dodatkowo ocieplone. Trochę sie w tym pogubiłam i mam mętlik w głowie, nie wiem czy dom z bali pełnych suchych o gr. 22cm należy dodatkowo ocieplić, a jeśli tak to czym i jakiej grubości? czy folie paro i wiatroizolacyjne są wymagane?????? Proszę o poradę, zależy nam na tym aby dom byl ekologiczny, ale także energooszczedny.
Pozdrowienia dla Wszystkich.
Przeczytałam artykuł na www.szkielet.pl na temat ocieplenia domów z bali, czy też z belek, wynika z tego artykułu, że bilans cieplny dla ściany grubości 18cm wynosi U=0,78W/m2K, a dla sciany 28cm U=0,52W/m2K, wynika z tego że takie sciany należy dodatkowo ocieplić, czy tak? jednocześnie jest tam napisane, że domy z bali o grubości sciany od 20cm i grubsze spełniają wymogi bilansu cieplnego i nie musza być dodatkowo ocieplone. Trochę sie w tym pogubiłam i mam mętlik w głowie, nie wiem czy dom z bali pełnych suchych o gr. 22cm należy dodatkowo ocieplić, a jeśli tak to czym i jakiej grubości? czy folie paro i wiatroizolacyjne są wymagane?????? Proszę o poradę, zależy nam na tym aby dom byl ekologiczny, ale także energooszczedny.
Pozdrowienia dla Wszystkich.
K.M.
-
darekceltik
- Posts: 2
- Joined: Sat 15 Nov, 2008
-
Penetratore
- Posts: 12
- Joined: Fri 14 Nov, 2008
My nie mamy takiego wyboru .. "nabyliśmy" płazy 18cmm ... teraz pozostaje kwestia jak to ocieplić od wew. ???Marcin.D wrote:. W takie sytuacji warto się też zastanowić czy dawać bale grubości 12 czy 16 cm, czy nie wystarczą bale grube dechy np. grub. 4 cm, które zewnętrznie wyglądać będą tak samo, a zdecydowanie mniej kosztować.
I tu wracając do pytania o szczelinę - w takim przypadku szczelina wetylacyjna pomiędzy wiatroizolacją a "balami" winna być zachowana.
Witam,
mam identyczny dylemat jak miNIUŚ. Skoro U dla bali 20 cm wynosi 0,71 to daleko mu do podanej w normie wartości 0,3 i co wtedy? ocieplać?
Zdecydowałam się na budowę domu z bala o grubości 20 cm, przepytałam kilku wykonawców i każdy twierdzi że bala 20cm bez izolacji wystarczy. No więc jak to jest?
mam identyczny dylemat jak miNIUŚ. Skoro U dla bali 20 cm wynosi 0,71 to daleko mu do podanej w normie wartości 0,3 i co wtedy? ocieplać?
Zdecydowałam się na budowę domu z bala o grubości 20 cm, przepytałam kilku wykonawców i każdy twierdzi że bala 20cm bez izolacji wystarczy. No więc jak to jest?
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Po pierwsze - dla ścian z bali, jako ścian jednorodnych, współczynnik U wynosi poniżej 0,5 W/mwK.
Po drugie - chcąc osiągnąć współczynniki U < 0,5 W/m2K dla ściany z bali, średnia grubość ściany winna wynosić powyżej 29 cm. Przyjmując współczynnik przeliczeniowy - daje to bale o średnicy 38 cm. Zatem dopiero bale okrągłe o średnicy min. 38 cm spełniją wymagania w zakresie wymaganej izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych.Oczywiście to jest teoria. W praktyce jest zdecydowanie inaczej - górale budują domy z płazów grub. 16 lub 18 cm i nie docieplają tych domów, na Alasce wymaganie są bale o średnicy min. 20 cm co daje średnią grubość drewna w granicach 15,2 cm.
A tak przy okazji:
Poniżej przestawiam wskaźniki pojemności cieplnej dla ścian z litych bali drewnianych w zestawieniu do wskaźników innych materiałów stosowanych powszechnie na ściany zewnętrzne budynków;
- ściana z drewna litego grub. 15,2 cm - 4,17
- ściana z betonu, grub. 15,2 cm - 3,92
- ściana z cegły pełnej grub. 15,2 cm - 3,37
- wełna mineralna grub. 15,2 cm - 0,05
- ściana z drewna litego grub. 20,0 cm - 5,28
- ściana z betonu, grub. 20,0 cm - 4,34
- ściana z cegły pełnej grub. 20,0 cm - 4,02
- wełna mineralna grub. 20,0 cm - 0,07
Z powyższego zestawienia widać, że ściany z drewna litego posiadają zdecydowanie lepszy współczynnik pojemności cieplnej niż ściany z cegły czy betonu. Powyższe winno obalać dotychczasowe myślenie że domy z drewna to domy o niskiej bezwładności cieplnej. Takie twierdzenie co prawda dotyczy domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej wypełnionych izolacją cieplną, gdzie drewno stanowi jedynie 12 – 15 % powierzchni przegrody zewnętrznej, ale nie dotyczy domów o ścianach z masywnych elementów drewnianych.
Po drugie - chcąc osiągnąć współczynniki U < 0,5 W/m2K dla ściany z bali, średnia grubość ściany winna wynosić powyżej 29 cm. Przyjmując współczynnik przeliczeniowy - daje to bale o średnicy 38 cm. Zatem dopiero bale okrągłe o średnicy min. 38 cm spełniją wymagania w zakresie wymaganej izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych.Oczywiście to jest teoria. W praktyce jest zdecydowanie inaczej - górale budują domy z płazów grub. 16 lub 18 cm i nie docieplają tych domów, na Alasce wymaganie są bale o średnicy min. 20 cm co daje średnią grubość drewna w granicach 15,2 cm.
A tak przy okazji:
Poniżej przestawiam wskaźniki pojemności cieplnej dla ścian z litych bali drewnianych w zestawieniu do wskaźników innych materiałów stosowanych powszechnie na ściany zewnętrzne budynków;
- ściana z drewna litego grub. 15,2 cm - 4,17
- ściana z betonu, grub. 15,2 cm - 3,92
- ściana z cegły pełnej grub. 15,2 cm - 3,37
- wełna mineralna grub. 15,2 cm - 0,05
- ściana z drewna litego grub. 20,0 cm - 5,28
- ściana z betonu, grub. 20,0 cm - 4,34
- ściana z cegły pełnej grub. 20,0 cm - 4,02
- wełna mineralna grub. 20,0 cm - 0,07
Z powyższego zestawienia widać, że ściany z drewna litego posiadają zdecydowanie lepszy współczynnik pojemności cieplnej niż ściany z cegły czy betonu. Powyższe winno obalać dotychczasowe myślenie że domy z drewna to domy o niskiej bezwładności cieplnej. Takie twierdzenie co prawda dotyczy domów o drewnianej konstrukcji szkieletowej wypełnionych izolacją cieplną, gdzie drewno stanowi jedynie 12 – 15 % powierzchni przegrody zewnętrznej, ale nie dotyczy domów o ścianach z masywnych elementów drewnianych.
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Technologia Pol-Bal - elementy ścian stanowią zespolone belki drewniane powstałe z połączenia dwóch desek grub. 2 cm każda z wewnętrzną warstwą szczelnej i niepalnej pianki poliuretanowej grub. 10 cm i wysokości 14 cm - już od kilku lat nie istnieje na rynku. Wykonawca zaprzestał produkcji takowych bali. Ciekawostką systemu jest, a właściwie było, że ściany montowało się z bali stawianych pionowo. Pomiary dokonane na kilkuletnich budynkach wykazały rzeczysiste zużycie energii w granicach 60 - 70 kWH/m2 na rok.darekceltik wrote:witam znalazłem w muratorze technologie POL-BAL a nie moge znalesc producenta tych konstrukcji do budowy domu bede wdzieczny jezeli poda mi pan jakiegoś
Więcej informacji na temat tej technologii znajdziesz w Katalogu Budownictwa Drewnianego 2005.
-
Wojciech Nitka
- Posts: 3840
- Joined: Thu 19 Aug, 2004
- Location: Gdańsk
- Contact:
Niestety, jest to możliwe. Wszystko jednak zależy od instytucji (czytaj: panienki) wydającej pozwolenie na budowę.
Po pierwsze - czy wogóle zajrzy do dokumentacji,
Po drugie - czy jeżeli zajrzy zwróci uwagę na grubość ścian,
Po trzecie - czy jeżeli zajrzy i zwróci uwagę, będzie zorientowana w temacie,
Po czwarte - czy jeżeli zajrzy i zwróci uwagę i będzie zorientowana w temacie, czy będzie umiała policzyć współczynnik U.
Tak więc masz duże szanse, że przemycisz projekt ze ścianami z bali grub. 20 cm. A jeżeli nie chcesz ryzykować, zaznacz w dokumentacji warstwę docieplenia (np. 10 cm), którą wiesz że i tak nie wykonasz. W ten sposób spełnisz (w projekcie) wymagania stawiane ścianom zewnętrznym, i swoje wymagania w tym zakresie.
A tak na poważnie - nie musisz spełniać wymagań w zakresie współczynnika U, jeżeli spełnisz wymagania w zakresie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
Powodzenia.
Po pierwsze - czy wogóle zajrzy do dokumentacji,
Po drugie - czy jeżeli zajrzy zwróci uwagę na grubość ścian,
Po trzecie - czy jeżeli zajrzy i zwróci uwagę, będzie zorientowana w temacie,
Po czwarte - czy jeżeli zajrzy i zwróci uwagę i będzie zorientowana w temacie, czy będzie umiała policzyć współczynnik U.
Tak więc masz duże szanse, że przemycisz projekt ze ścianami z bali grub. 20 cm. A jeżeli nie chcesz ryzykować, zaznacz w dokumentacji warstwę docieplenia (np. 10 cm), którą wiesz że i tak nie wykonasz. W ten sposób spełnisz (w projekcie) wymagania stawiane ścianom zewnętrznym, i swoje wymagania w tym zakresie.
A tak na poważnie - nie musisz spełniać wymagań w zakresie współczynnika U, jeżeli spełnisz wymagania w zakresie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło.
Powodzenia.
-
CocoChanels
- Posts: 17
- Joined: Sat 27 Jun, 2009
- Location: France
jak docieplic dom z bali od srodka
Witam
Mam zamiar dociepliæ dom zbudowany z kwadratowy bali o grubo¶ci 15 cm.
Wiem, ¿e wygl±d bala wewnetrz domu i na zewn±trz bardzo mi odpowiada i nie chcia³by straciæ efektu. Co mo¿na zrobiæ, jak dociepliæ dom tak aby wygl±d drewna nie ucierpia³?
MKokosz
Mam zamiar dociepliæ dom zbudowany z kwadratowy bali o grubo¶ci 15 cm.
Wiem, ¿e wygl±d bala wewnetrz domu i na zewn±trz bardzo mi odpowiada i nie chcia³by straciæ efektu. Co mo¿na zrobiæ, jak dociepliæ dom tak aby wygl±d drewna nie ucierpia³?
MKokosz